Petualangan Keluarga di Jantung Liar Tanzania

Petualangan Keluarga di Jantung Liar Tanzania

Beberapa taman margasatwa di Afrika memungkinkan Anda untuk terhuyung malas di sepanjang hamparan air yang tenang seperti sesuatu dari “Ratu Afrika” dan mengambil dalam jumlah yang luar biasa satwa liar dari perahu. Selous Game Reserve, tempat perlindungan satwa liar yang terpencil dan spektakuler di Tanzania tengah, adalah salah satunya.

Tahun lalu, saya mengambil safari yang indah di sini bersama keluarga saya, dan pada salah satu sore pertama kami, kami meluncur di sepanjang danau dangkal di sebuah skuter yang dikemudikan aluminium. Ada sesuatu yang tenang – dan sedikit licik – tentang melihat hewan dari air. Anda tidak mengikuti di belakang mereka saat mereka melangkah keluar dari semak-semak dan bergerak menuju lubang air mereka; Anda berada di dalam lubang berair mereka.

Ketika kami melayang bersama, mungkin 100 meter dari pantai, jarak yang cukup dekat untuk mengamati, tetapi semoga tidak, mengganggu, kami menyaksikan babun, zebra, jerapah dan kepala rusa turun ke danau untuk minum. Pohon-pohon palem di tepi air menghasilkan bayangan seperti pilar yang panjang. Di belakang mereka berdiri sebuah dinding semak-semak hijau dan pohon-pohon berduri yang melilit seluruh danau. Keheningan yang melimpah menggantung di udara, hanya dihancurkan oleh sesekali penakluk kingfisher.

Banyak danau dangkal Selous yang secara dramatis meregang dan menyusut dengan hujan. Kami berada di sana tepat setelah hujan dan danau bengkak dan penuh kehidupan – terutama burung air, kuda nil dan buaya. Saya sudah berada di seluruh Afrika dan saya belum pernah melihat begitu banyak buaya, berjemur di bawah laut bersisik mereka di pantai, merayap di dalam air yang kaya akan cokelat, dan menunggu hingga detik terakhir yang mungkin untuk perlahan-lahan menghilang. sebelum perahu kami menabrak mereka.

Ketika perahu kami mendekati sekelompok kuda nil (Tidakkah Anda menyukai nama-nama kelompok hewan? Sekelompok kuda nil? Sebuah bask buaya? Sebuah koalisi cheetah? Sebuah menara jerapah? Siapa yang akan datang dengan ini, sih?), seekor kuda nil besar muncul dari danau. Kami tidak bisa lebih dari 20 kaki dan itu menatap ke arah kami, butiran-butiran air menetes dari wajah kumisnya, mengukur kami. “Apakah kamu tidak ingin kamu tahu apa yang orang itu pikirkan?” Aku berbisik. “Dia mungkin memikirkan satu hal,” jawab istri saya, Courtenay. ” ‘Apa itu?’ ”

Saya berharap dapat membawa semua orang yang saya cintai ke Selous. Ini adalah cagar alam yang luar biasa, menelan Anda dalam bentangan pohon akasia yang tak berujung dan rawa hijau emerald dan savana yang tawny. Jauh dari jalan yang dipukuli dan salah satu daerah safari terakhir yang tak berpenghuni di Afrika, Selous memberikan semua pertandingan besar tanpa kerumunan besar (manusia) yang turun ke taman Afrika yang lebih dikenal seperti Kawah Ngorongoro di Tanzania utara atau Masai Mara. Cadangan Nasional di Kenya.

Saya menemukan itu begitu santai dan menenangkan – penangkal sempurna untuk menatap komputer sepanjang hari atau terus-menerus memeriksa iPhone saya – untuk hanya menatap ke danau-danau cermin-datar dan mencium bau melati liar di udara dan menonton jerapah melewatinya dengan begitu hati-hati terlihat seperti femur panjang mereka dipenuhi dengan helium – itulah betapa ringan dan tanpa suara raksasa ini melayang di bumi.

Saya juga ingin Selous Game Reserve ramah terhadap binatang, tetapi itu akan memberi Anda keindahan tempat tanpa kebenaran. Situs Warisan Dunia Unesco, Selous juga merupakan salah satu tempat perburuan terbesar di Afrika. Saya tahu, sulit dipercaya, tetapi menembak jatuh satwa liar yang terancam punah, termasuk singa dan gajah, sangat legal di sini, seperti di beberapa cadangan permainan Afrika lainnya. Pemburu menyukai Selous karena alasan yang sama dengan yang saya lakukan: keterpencilan dan kelimpahan permainan.

Setiap orang memiliki pendapat tentang perburuan dan saya tidak terkecuali. Tak terhitung sebelumnya, saya telah mendengar pertahanan yang bersemangat: bahwa perburuan besar itu benar-benar membantu melindungi satwa liar, bahwa Anda mengorbankan beberapa hewan yang lebih tua untuk perbaikan kelompok, bahwa kehadiran pemburu berlisensi membuat takut pemburu yang akan membunuh lebih banyak hewan , dan bahwa hasil berburu (itu tidak murah – di Tanzania, orang membayar hingga $ 100.000 untuk membunuh seekor gajah) membantu menutupi upaya konservasi. Saya tidak akan membantah semua ini. Tapi tetap, harus ada cara yang lebih hormat untuk melindungi satwa liar daripada menembak beberapa orang sehingga kepala mereka dapat diisi untuk mengumpulkan debu di dinding.

Jika berburu membuat Anda bingung, tolong jangan biarkan hal itu menghalangi Anda mengunjungi Selous. Anda mungkin tidak akan pernah menemukan pemburu. The Selous sangat besar, hampir 20.000 mil persegi, lebih besar dari Swiss, dan area berburu yang ditentukan di dalam cagar alam dipisahkan dari sisi permainan-melihat oleh sungai besar. Dalam dua kunjungan ke Selous yang saya buat tahun lalu, saya tidak mendengar satu suara tembakan dan tidak pernah melihat satu pun pemburu.

Dan bisnis perburuan Afrika tidak seperti dulu lagi, berkat Cecil. (Jika Anda lupa, Cecil adalah singa Zimbabwe yang dicintai yang diledakkan ke dunia bawah oleh seorang dokter gigi Amerika. Kontroversi kematiannya disebabkan pada tahun 2015 dan sorotan tajam yang dilemparkan pada perburuan Afrika membuat takut banyak pemburu potensial.)

Untuk seberapa terpencil Selous, mendapatkan di sana sangat mudah, yang membuat saya bertanya-tanya apakah hari-hari ketenangannya diberi nomor. Kami menangkap pesawat baling-baling kecil dari Dar es Salaam, ibukota komersial Tanzania. Itu adalah penerbangan 35 menit ke landasan udara berdebu kecil di dalam cagar. Ketika kami melewati langit, anak-anakku, Apollo, 8, dan Asa, 6, melihat kuda nil, kiri dan kanan, di bawah.

Sekitar selusin perusahaan safari yang mencakup kisaran dari pedesaan hingga glamor beroperasi di Selous, jauh lebih sedikit daripada yang dikatakan, di Masai Mara, yang mungkin menjadi salah satu alasan mengapa Selous tidak menarik massa khaki-berpakaian, setidaknya belum. Kami memilih Danau Manze Camp yang turun-ke-bumi, yang beberapa teman yang tinggal di Tanzania merekomendasikannya. Kamp, koleksi dari 12 tenda besar, tidak terasa seperti banyak safari yang saya kunjungi di Afrika Timur. Rasanya seperti itu telah jatuh hari sebelum kami tiba di sana.

Tenda kami terletak di tengah-tengah pepohonan dan semak-semak, dapat dijangkau oleh jalan tanah, yang ditempatkan begitu dekat ke danau. Ketika kami berbaring di tempat tidur, kami dapat mendengar suara kuda nil berkeliaran di sekitar. Safari tiga hari kami, yang termasuk permainan drive, akomodasi, makanan, minuman, biaya parkir, tips dan bangun dekat dan pribadi dengan kebanggaan singa, harganya sekitar $ 2.500.

Shaun O’Driscoll, seorang Afrika Selatan yang suka berteman, mengelola Danau Manze Camp bersama istrinya, Milli. Shaun memiliki pendapat, langsung, tanpa basa-basi, tetapi juga sangat empatik, seorang lelaki yang kaki-kakinya yang digigit nyamuk dan perma-smile mengungkapkan betapa dia menikmati hidup di alam liar.

“Kau tahu, kami tidak punya gerbang atau pagar,” Shaun menjelaskan ketika kami tiba, duduk di bawah kami di ruang makan pondok, sebuah pondok beratap jerami. “Ada yang bisa masuk ke sini. Singa, gajah, kerbau, kuda nil, apa saja. Anda meninggalkan tenda Anda, Anda melihat-lihat, ‘kay? Sekarang, untuk kalian, anak-anak muda, ”dia menatap Apollo dan Asa, yang melihatnya dengan penuh perhatian. “Jangan berlari. Saya ketahuan? Tidak. Lari. Ing. Anda tidak pernah tahu apa yang bersembunyi di semak-semak. Dan hal terakhir yang ingin Anda lihat adalah mangsa. ”Courtenay dan saya saling berpandangan khawatir: Kami jelas tidak ingin anak-anak kami terlihat seperti mangsa.

Malam itu kedekatan kami dengan alam hampir terasa nekat. Kami makan malam di luar di bawah langit yang dilumuri bintang-bintang, dan setelah makan ayam yang lezat dengan saus jahe, roti gulung segar, pilaf beras dan mousse cokelat (itu cukup standar untuk diisi konyol di safari), kami berjalan kembali ke tenda keluarga kami terdiri dari dua kamar yang dipisahkan oleh kandang ritsleting. Tenda itu nyaman tetapi utilitarian – tempat tidur masing-masing untuk anak laki-laki, tempat tidur ganda untuk kami, baskom baja wastafel, toilet kecil, shower dan beberapa kursi kanvas safari di teras.

Sekitar tengah malam, saya mendengar seseorang dengan panik mencoba membuka ritsleting ke bagian tenda kami. “Ayah! Mama! Ayah! Mommy! ”Teriak Apollo. “Saya baru saja mendengar suara cabang! Aku baru saja mendengar cuti cabang! ”Apollo melompat ke tempat tidur kami, jantung kecilnya berdegup kencang.

Saya tidak tahu apa yang telah menginjak apa yang ada di luar. Tapi aku tahu perasaan itu, bahwa teror mendadak yang retak acak di malam hari dapat memicu. Kami menenangkannya dan dia tertidur dan akhirnya begitu juga saya. Tapi itu tidak lama.

Beberapa jam kemudian, saya bangun lagi – dengan sentakan, kali ini untuk mendengar, dalam rentang sekitar delapan detik, sekumpulan kuda nil mendengus, dua monyet berebut di atas tenda kami dan satu singa mendengus. A Grunt singa tidak terdengar seperti raungan MGM; itu lebih dari batuk yang dalam dan berirama. Dan batuk ini terdengar seperti berasal dari kamar sebelah.

Denyut nadi saya bertambah cepat. Air liur di mulutku mengering. Kulitku terasa gatal. Aku mengaku: Aku mulai panik, membayangkan dua mata kuning besar muncul di jendela jala tepat di sebelahku. Saya duduk di tempat tidur sebagai waspada dan berkabel seperti yang pernah saya alami. Cakar singa akan mencabik-cabik tenda kami seperti kertas krep.

Keesokan paginya saat sarapan, di bawah sinar matahari tropis yang cerah, kami semua mengoceh tentang menjadi pengecut saat kami membantu diri kami sendiri untuk makan telur orak-arik dan irisan tebal roti pisang hangat. Kami kemudian berangkat dengan permainan drive – drive game adalah tulang punggung dari safari Afrika Timur, meskipun di Selous Anda selalu memiliki opsi perahu juga.

Sebagai Land Cruiser terbuka kami meluncur melalui cagar, saya terkesan dengan betapa beragamnya lanskap. Karena semua sungai dan danau, petak lebar Selous tidak dapat ditembus – gambar hijau, ditumbuhi semak-semak, gatal dan semak berduri. Saya hanya bisa membayangkan betapa melelahkan dan berliku-likunya itu bagi sekelompok penjelajah pertama, seperti Frederick Selous, pemburu dan kolektor Victoria yang menjadi nama cadangan itu, untuk meretas jalan mereka melalui tempat ini. Tetapi Selous juga mengandung area terbuka lebar, dengan rumput kuning bergelombang dan, di kejauhan, bukit-bukit cokelat bergerigi; di antaranya adalah hutan sejuk.

Sore itu kami menemukan diri di hutan yang sejuk. Hujan ringan turun, lebih mirip kabut. Dengan lembut menyikat kulit kami, tetesan kecil menempel pada rambut di lengan kami. Pemandu kami yang bermata elang, Zacharia, telah menemukan beberapa spora singa di dekat jalan dan dia melacaknya lebih dalam dan lebih dalam ke hutan. “Di sana!” Dia akhirnya berkata, dan kami semua mengikuti di mana jarinya menunjuk. Di depan seekor singa betina dan ketiga anaknya bergelut di kayu gelondongan. Kami mengemudi lebih dekat dan Zacharia memotong mesin. Kami berhenti hingga beberapa meter jauhnya. Tak tahu kami, singa-singa itu mencakar kepala masing-masing, mendorong satu sama lain dari balok kayu yang licin, jatuh ke tanah yang berlumpur, dan melompat kembali ke atas, berlatih untuk kerasnya perburuan yang akan datang. Seolah-olah mereka bermain sebagai raja gunung tetapi jelas ada gunanya.

Apa yang membuat pengalaman kami menjadi lebih manis adalah kami sendiri. Sering kali ketika Anda berada di safari dan menemukan singa sedang beraksi, pengemudi naik ke radio dan hal berikutnya yang Anda tahu, beberapa truk lain datang berdesakan, para wisatawan memuntahkan sunroofs truk mereka, menjepret foto-foto seperti orang gila. Di sini, kami adalah satu-satunya mobil bermil-mil.

Itulah keajaiban tempat ini. Itu milik Anda. Teman saya, Rob Ross, menghabiskan empat tahun memotretnya untuk sebuah buku foto yang mewah, “The Selous in Africa: A Long Way From Anywhere.” (Beberapa gambar Ross mengilustrasikan cerita ini.) Dia tersedot melalui air kotor, digerogoti oleh lalat tsetse , menunggu di bawah terik untuk anjing-anjing liar yang mengantuk untuk bangun dan pergi berburu (dan kadang-kadang mereka tidak merasa menyukainya), dan dia masih menganggap empat tahun itu yang paling berharga dalam hidupnya.

Di mana lagi, dia bertanya, bisakah Anda “benar-benar merasa seperti Anda mungkin orang pertama yang berdiri di tempat Anda berdiri selama 10 atau seratus atau seribu tahun?”

Saya kira perasaan dominan yang saya miliki di Selous sedang gratis. Lake Manze Camp membuat perasaan itu semakin dalam. Kami tidak harus membuat jadwal orang lain. Shaun memberi kami sebuah truk penggerak empat roda dan menugaskan kami sopir dan pemandu. Kita bisa bangun ketika kita ingin dan drive (atau perahu) di sekitar ketika kita ingin dan memiliki makanan kami di semak-semak, jika kita ingin.

Setiap bagian dari cadangan yang kami kunjungi membawa kegembiraan yang sama: beberapa mobil, nol sampah, pohon dan tanaman serta bunga liar yang tidak terlihat lebih sehat, dan banyak binatang.

Seperti Shaun menaruhnya di malam terakhir kami ketika kami berkumpul untuk bir terakhir oleh api: “Sekarang ada polisi lalu lintas di Kruger.” (Dia merujuk ke taman margasatwa terkenal Afrika Selatan, yang telah membuka jalan memotong di atasnya dan kadang-kadang macet.) “Ini,” kata Shaun, merentangkan lengannya selebar mungkin, “adalah Afrika yang sesungguhnya.”

Selama bertahun-tahun, dalam perjalanan saya melintasi Afrika, saya telah mendengar klaim itu berkali-kali, di banyak tempat berbeda. Siapa yang tahu apa yang “nyata” Afrika. Begitu banyak dari kita, orang luar, tampaknya sedang mencari Afrika yang kita bayangkan. Dan bagi orang Afrika yang tinggal di belahan dunia ini, yang kita rikan adalah rumah mereka.

Namun demikian, ada sesuatu yang sangat istimewa, dan bergerak, tentang tempat-tempat terakhir yang tak terganggu ini. Dan berdiri di luar di senja yang sekarat, dikelilingi oleh mil semak, di tengah salah satu ruang tak tersentuh terbesar yang tersisa di benua itu, aku tahu persis apa yang dimaksud Shaun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *